Дорога из Киева лежит через Белую Церковь – вотчину
графов Браницких, которые были старыми друзьями и соседями Потоцких.
Крепость Юрьев основал здесь почти тысячу лет назад киевский князь
Ярослав Мудрый, но с тех пор не сохранились даже руины той самой
церкви, цвету стен которой обязан названием современный город. Зато
Браницкие оставили заметный след в истории и архитектуре. Зимний дворец (1796 г.), костёл Иоанна Крестителя (1812 г.),
Преображенский собор (1838 г.), торговые ряды (1809-14 гг.) – всё это
наследие графского рода. В том числе и ландшафтный парк «Александрия»,
который подарил своей жене Александре первый хозяин поместья
Франтишек-Ксаверий Браницкий. Многие считают его одним из лучших в
Украине, хотя лично мне кажется, что выделяется он разве что
относительной ухоженностью, а раскруткой обязан удобством расположения
на Одесской трассе рядом с Киевом.
Пархомовка.
После Белой рекомендую сделать ещё одну остановку, свернув с трассы
направо в районе Острой Могилы и добравшись одним из нескольких
маршрутов до Пархомовки. Удивительная неславянской архитектурой
Покровская церковь (1903-06 гг.) поражает монументальными мозаиками по
эскизам Николая Рериха. Взгляд «его» Христа просто завораживает.
Тальное.
Наконец, за 20 км до Умани, сворачиваем налево по указателю на
Маньковку. Приличная по качеству дорога приводит в Тальное. Когда-то
село было рассадником казацкого вольнодумия на польских землях и щедро
поставляло воинов армиям «движения сопротивления». Проблемы с казаками
периодически возникали у Калиновских, затем у новых собственников
Потоцких, пока тот самый Станислав-Феликс не придумал в 1795 г. новую
денежную систему налогообложения. Либерализация
отношений с панами так понравилась тальновцам, что унаследовавшие
имение Нарышкины и Шуваловы стали в народе культовыми фигурами. Видимо,
благодаря этому в городском парке сохранился дворец Шуваловых
(1896-1903 гг.), в архитектуре которого хорошо чувствуется школа
ренессанса и стиль французских охотничьих замков. Найти его непросто. У
местных лучше спрашивать дорогу не ко дворцу, а к музею – на территории
при советской власти функционировал Музей хлебопашества (поблизости
раскопано одно из трипольских поселений). За последнее время здание
сильно обветшало, парк превратился в лесную чащу, на лужайке устроили
футбольное поле. Зато остался родовой герб на фасаде и могилы Шуваловых
позади. Совсем недавно началась реставрация. Сроки «сдачи объекта»
строители назвать не берутся, но есть надежда на возрождение.
Именно
в Тальном, в Троицкой церкви (1846 г.), похоронена София Потоцкая –
одна из самых блистательных дам Европы XIX в. Турецкая гречанка «с
тёмным прошлым» (как сказано в биографической справке) сумела
околдовать своей красотой и умом польского посла в Турции, попала с ним
в Каменец-Подольский, а затем, уже в качестве жены каменецкого
коменданта Юзефа Витта, отправилась в Европу. Успела отметиться в
лучших салонах многих европейских столиц, познакомиться с несколькими
королями, пока не оказалась в южных областях России среди фавориток
князя Потёмкина-Таврического. Нашли друг друга два одиночества. Тандем
самых блистательных авантюристов своего времени строил грандиозные
планы на совместную жизнь, вплоть до создания собственного Таврического
государства со столицей в Николаеве, пока о них не прослышала
императрица Екатерина II. Князь быстро умер в Яссах, а возле Софии тут
как тут оказался Станислав Потоцкий (тоже женатый, кстати). Под
Очаковом начался их бурный роман, продлившийся с любовью, скандалами и
изменами до конца жизни.
Умань. Через Легедзино
и Доброводы выруливаем на Умань. Центральная часть городка, несмотря на
неумолимый прогресс, продолжает хранить стойкое провинциальное
очарование. Здесь много низеньких одноэтажных домиков с геранью на
подоконниках, старинные торговые ряды на рынке, реставрированные церкви
и костёлы. Главная дорога выводит к автовокзалу и новому входу в парк,
где есть большая стоянка, кафе и магазин с цветочной рассадой – город
славится как центр украинского садоводства. Но мы проезжаем мимо и
поворачиваем на круговой развязке налево по указателям на гостиницу
«Софиевка». Её возвели у старого входа в парк к 200-летию основания. По
сути, это одно из лучших в городе мест для ночёвки с видом на
великолепные уманские пейзажи. Паркуемся неподалёку от входа (5 грн. за
целый день), идём на экскурсию (вход – 6 грн.).
Вот это подарок
на день рождения любимой! Это первое, что приходит на ум, когда
оказываешься в центре творения польского военного инженера Метцеля. Тут
София наконец-то могла почувствовать себя настоящей королевой. Тут мы
можем восхититься талантом ландшафтных дизайнеров XVIII века.
Если
вы планируете заскочить в Умань на часок – не выйдет! Огромный
ландшафтный парк располагает к романтической и вдумчивой прогулке на
целый день. В разные сезоны интересен по-своему: яркий цветущей весной,
тенистый душным летом, печальный золотой осенью, таинственный снежной
зимой. Главное не попасть летом на выходные, а то впечатления могут
испортить галдящие толпы школьников со всей страны. Даже не буду
перечислять все многочисленные объекты паркового зодчества –
профессиональный экскурсовод расскажет об истории их создания намного
подробнее, если не жалко выложить 100 грн. за экскурсию (можно и
поторговаться, если экскурсия только на двоих). Дешевле купить на входе
путеводитель и ориентироваться по карте. Нижний пруд с фонтаном из зёва
змеи, Большой водопад, Долина гигантов, грот Венеры, Амстердамский шлюз
и остров Любви на огромном Верхнем пруде… Стоит совершить небольшую
романтическую водную прогулку на кораблике и прокатиться на лодке по
подземной речке Стикс – оба удовольствия по 5 грн. Жаль, что перекусить
на территории можно разве что сомнительным хот-догом с растворимым кофе
в пластиковом стаканчике.
Умань
знаменита на весь мир как один из главных центров хасидизма –
ортодоксальной ветви иудаизма. Здесь, за типичной многоэтажкой на ул.
Пушкина, похоронен основатель Бресловского хасидского движения цадик
Рабби Нахман. Место это считается у хасидов святым, доступ жёстко
регламентирован. Каждый сентябрь Умань наводняется тысячами паломников
в длинных одеждах, широкополых шляпах и с характерными пейсами.
Окрестные улицы наполняются ближневосточным колоритом. За соблюдением
строгих религиозных правил помогает следить милиция, предупреждая
случайных туристов «об опасности» быть неправильно понятыми пришедшими
на поклонение верующими. Свободные места в гостиницах найти нереально
даже несмотря на то, что хасиды специально открыли для единоверцев
гостиницу «Шаарей Сион» с кошерным рестораном. Так что поездку в Умань
с ночёвкой на вторую половину сентября лучше не планировать.
Лучший
ночлег предлагает гостиница «Софиевка» (ул. Садовая, 53; тел: (04744)
33-527) на холме напротив главного входа в парк. Удачное расположение
дополнено экспозицией старинной парковой скульптуры в зимнем саду
холла. Приличные номера здесь начинаются от 280 грн., но в спартанских
условиях можно поселиться и за 100 грн. на двоих. Хорошей альтернативой
может быть «Фортеця» (ул. Чапаева, 52; тел: (04744) 50-041) в старинном
здании водяной мельницы на берегу Уманки. Не в самом центре, но за
комфортный двухместный номер просят всего 180 грн. Здесь есть сауна и
ресторан с летней площадкой над водичкой.
Такое же отличное применение зданию другой старой мельницы нашли в соседнем селе Пиковец
(с противоположной стороны Одесской трассы). Ресторан «Млын» (тел:
(084744) 52-634) радует не только добротной украинской кухней, но и
великолепным оформлением летних площадок – с тщательной стилизацией,
удачным использованием оригинальных элементов старинной архитектуры и
ландшафта. Если же нет желания ехать за город, вечер можно провести в
колоритном «Кадубке» (ул.
Советская, 7; тел: (04744) 59-016) в самом центре. «Креативная» кухня
здесь веселит посетителей «сельским фъюжином» с оформлением всех блюд в
виде забавных рожиц. Цены в 20-25 грн. за порцию мяса в обоих
заведениях вряд ли покажутся столичному жителю слишком высокими.
В
маленьком павильончике на территории «Софиевки» недавно открыли
скромный музей Потоцких, основу экспозиции которого составляют архивные
документы и семейные портреты. Туристов встречают восковые фигуры
графской четы. А по центру стоит макет поражающего помпезностью дворца
Потоцких в Тульчине, что в 70 км на запад. Там была их основная
резиденция. Туда отправимся дальше.
Большая развязка сразу за Уманью, направление на Винницу. Среднего качества магистраль М-12 приводит в Немиров.
Как известно, здесь производят самую знаменитую в мире марку украинской
горилки (многие россияне на вопрос о лучшей русской водке по простоте
душевной часто называют именно Nemiroff). С бюджетообразующим
предприятием, нарядные корпуса которого бросаются в глаза ещё с трассы,
местечку явно повезло. Дороги отремонтированы, церкви реставрируют,
проявлений характерной для украинской глубинки нищеты почти нет. На
подъезде к центру замечаем большое здание одной из первых в Украине
электростанций (XIX-XX вв.). Использовать его по прямому назначению,
думаю, уже нет ни возможности, ни необходимости, хотя в советские
времена подобные мини-ГЭС в значительной мере обеспечивали энергией
сельские районы. Сейчас же здесь просто напрашивается придорожный
мотель с рестораном.
Объехав
квартал вокруг универмага по улочкам с односторонним движением,
попадаем к центральному входу в санаторий «Авангард». Это ещё одно
бывшее имение Потоцких. Самый первый дворец XVIII века до наших дней не
дожил. На его месте княгиня Мария Щербатова из рода Потоцких отстроила
в 1885-1917 гг. новое здание, пожить в котором ей так и не довелось
всвязи с разразившейся революцией. Однако княгиню здесь помнят – её
портрет украшает интерьеры холла, а в коридорах можно встретить картины
из её личной галереи. С террас открываются виды на слегка запущенный
парк, который давно пора проредить. Впрочем, пока санаторием руководят
профсоюзы, вряд ли стоит ожидать приведения в порядок главной
немировской достопримечательности.
Если проехать чуть дальше в сторону Винницы, попадём в Вороновицу,
где сохранилось внушительное трёхэтажное здание усадьбы помещиков
Грохольских (1780 г.) в строгих формах классицизма. В помещениях сейчас
размещается Музей истории авиации – последний хозяин имения капитан
первого ранга Александр Можайский был страстно увлечён идеями
воздухоплавания и построил здесь первый в России (а некоторые говорят,
что и в мире) самолёт-моноплан, который оторвался от земли под
Петербургом в 1882 г. Впрочем, мы отвлеклись от основной тематики
нашего путешествия.
От Немирова сворачиваем на
Могилёв-Подольский. Вскоре дорога спускается мимо каменной ограды
Соколецкого парка к руслу Южного Буга. Очередная водяная мельница (1899
г.), на этот раз сильно разрушенная. Вода с рёвом обрушивается вниз с
плотины мимо давно не вращающегося деревянного колеса. Остатки
многоэтажного здания маслозавода поражают изяществом. Невероятно, как
много внимания уделяли в прошлых веках эстетике обычных промышленных
предприятий. Да и место для завода выбрано шикарное. Самый быстрый
участок Южного Буга с каскадом живописных порогов, образованных в
незапамятные времена отступающими ледниками, пользуется большой
популярностью у любителей сплава на плотах по горным рекам. Мотель
здесь не получится - трасса совершенно не оживлённая. Но базу отдыха с
рафтингом можно было бы устроить превосходную.
Утёс над поймой
увенчан деревянной церковью Рождества Богородицы (1764 г.). Когда-то на
этом месте стоял замок молдавского князя Георгя Дуки, который в XVII в.
был ненадолго провозглашён турецкими властями правителем Правобережной
Украины. От замка остались только валы, траншеи и ямы, вероятно,
обозначающие места археологических исследований. Ведь место это было
облюбовано людьми ещё в глубокой древности. Возможно, название здешнего
села Печера возникло ещё в те времена, когда жилища люди не строили, а
выкапывали и выдалбливали в скальных отрогах. От панорамы речной долины
с высоты замковой горы просто захватывает дух! Обязательно нужно
устроить привал, совместив созерцание с подкреплением сил захваченными
с собой харчами – с общепитом в этих местах большие проблемы.
На
закуску – большой парк безлюдного санатория на месте усадьбы
подольского воеводы Свейковского ближе к центру села. Сюда мы заехали,
чтобы взглянуть на усыпальницу Потоцких-Свейковских работы знаменитого
киевского архитектора Городецкого. Ожидали увидеть скромный мавзолей, а
оказались перед внушительным и изящным зданием в форме костёла,
построенным в популярном тогда псевдороманском стиле. Состояние
памятника, особенно кованных въездных ворот, оставляет желать лучшего.
Жаль, что и внутрь попасть не удалось. Найти тех, кто владеет ключами
от многочисленных полузабытых украинских достопримечательностей, это
всегда большая проблема.
Наконец, въезжаем в Тульчин.
Трудно представить, что когда-то он был одним из центров политической
жизни Восточной Европы. Провинциальный городок относительно молодой –
всего-то 400 лет. Был польско-литовской крепостью Нестервар, затем,
после недолгого периода свободы, достался вместе с другими брацлавскими
землями магнатам Потоцким. Пока в 1775 г. не появился здесь молодой
Станислав-Феликс, получивший громадное наследство на Галичине и
Брацлавщине от отца – киевского воеводы Франтишека-Салезия Потоцкого.
Здесь амбициозный дворянин решает устроить столицу своего «подольского
королевства». Строится со вкусом и размахом. Приглашает известного
французского архитектора Лакруа и ставит задачу создать в захолустье
новый Версаль. Правда, от помпезного барокко совместно решают
отказаться в пользу более прогрессивного классицизма. Интерьеры
оформляет модный голландский дизайнер Меркс (ничего не напоминает эта
фамилия?). Результат отчасти может оценить и сейчас каждый, кто
решиться заехать в эту глубинку.
Вид
на двухэтажный дворец открывается ещё от бывшего костёла доминиканского
монастыря (1780 г.) с жёлтым куполом, перед которым машет треуголкой
каменный фельдмаршал Суворов (здесь он написал свою «Науку побеждать»).
Короткая улочка, и перед нами нечто грандиозное! Сравнение с Версалем
приходит в голову просто мимо воли. Центральное здание с колоннадой
огромных масштабов, два не уступающих по размеру флигеля по бокам,
большая клумба между ними. Здесь проходили роскошные балы с участием
князя Потёмкина и польского короля Станислава-Августа, гулял по парку
Пушкин, ну и проводили долгие зимние вечера Станислав с возлюбленной
Софией. Сейчас тульчане гуляют здесь свадьбы, в бальных залах гремят
дискотеки. Но это по выходным. А вообще, здание находится в ведении
Техникума культуры, в главном корпусе оттачивают мастерство сельские
таланты. Вахтёрша на входе не сразу соглашается впускать туристов –
демонстрирует свою маленькую власть, чтобы хорошенько попросили.
Рассказывает, что реставрацию начали ещё при советской власти, да так и
остановились на половине – великолепие фасада «оттеняют» груды кирпичей
по углам. Только на одном из флигелей всё ещё можно увидеть родовой
герб Потоцких со щитом, рыцарскими доспехами и оружием.
Впереди
ещё полдня, нужно уточнить планы. Если бы можно было позволить себе ещё
две ночёвки, отправились бы дальше в сторону молдавской границы
смотреть руины замков в Буше и Озаринцах, а затем ночевать в
Могилёве-Подольском. Однако, нам нужно было до вечера быть в Виннице,
чтобы к обеду следующего дня успеть вернуться в Киев. Оптимальнее всего
было бы отправиться в Шаргород (древнейшая синагога, оборонный
Николаевский монастырь), затем в Браилов (Троицкий монастырь, дворец)
и, наконец, в Винницу. Мы же решили добраться до Мурованых Куриловцев.
Выбор оказался неудачным. Пришлось преодолевать 100 км более двух часов
по, местами, самым отвратительным дорогам. По дороге заскочили в
Котюжаны взглянуть на усадьбу XIX в. О том, кому принадлежало поместье
раньше, путеводитель умалчивал. Не смогли ответить на этот вопрос и
нынешние хозяева – воспитанники детского дома. «Чей был дом»? «Пана».
Понятно. Зато показали банный корпус, где принимала ванны «пани».
Сильно пожалели, что не захватили с собой ящик каких-нибудь сладостей,
игрушек или книжек. Хоть какая-то помощь. Кто посещал детские дома, тот
никогда не забудет эти детские глаза…
В Мурованых Куриловцах
обстановка повеселее – там просто школа-интернат. Большой двухэтажный
дворец помещика Комара (1805 г.) построен ирландским архитектором
Макклером в классических формах, но очень необычно расположен на
укреплённом месте высоко над речкой. Основой зданию послужили оборонные
каменные стены и земляные валы XVI в. Говорят, внутри есть мрачные
казематы и арсенал. Остатки муров также удачно включены в более поздние
здания комплекса хозяйственных построек. Жаль, что сильно разросшийся
за столетие парк не позволяет оценить виды на окрестные холмы и долину
протекающего глубоко внизу Жвана.
До Браилова добрались
только под вечер. Это последний пункт нашего маршрута, связанный с
именем Потоцких. Бывший Брагиров (место впадения речки Браги в Ров)
оказался во владении магнатов довольно сомнительным путём. Сами
Потоцкие тут не жили, но активно заботились о духовности местных
жителей. По их инициативе в 1740 г. был основан монастырь ордена
тринитариев, преобразованный затем в православный Свято-Троицкий. А в
музыкальных кругах Браилов известен таинственной «виртуальной» связью
следующей владелицы имения Надежды фон Мекк с композитором Петром
Чайковским. В течении 13 лет они общались только по переписке,
Чайковский трижды бывал в имении, написал здесь массу произведений, но
всегда в отсутствии хозяев. Это не мешало ему жить на содержании фон
Мекк, которая щедро спонсировала творчество своего кумира. В музей
Чайковского мы попасть не смогли по причине позднего времени и
осматривали внушительный двухэтажный дворец (XIX в.) только снаружи уже
в сумерках.